Ni siquiera Rolex fabrica sus Rolex

Por raro que parezca, hubo un tiempo en que los relojes de Rolex se los fabricaban otros. Una de esas marcas que realizaba los calibres para grandes manufacturas de lujo era la firma Cortébert, que no solo producía los calibres para Rolex, sino que algunos de sus movimientos fueron también a parar a IWC.

En los años 40 la fama de esta firma era tan prestigiosa que realizó una gama especial para el ferrocarril, de hecho fueron ellos los que asistieron e impulsaron la relojería rusa durante los años 20, y el conocido como Molnija ruso fue en realidad el reloj de bolsillo Cortébert 616.

¿Cómo debía ser antes un reloj?

Quizá las cosas no han cambiado tanto. Antes, como ahora, un reloj debía ser resistente y robusto, pero en otros aspectos las diferencias son notables (entre las principales, la precisión, por supuesto).

Esta publicidad de la marca española Quillet nos puede servir perfectamente para compararlo. Está fechada ni más ni menos que en el año 1928, hace la friolera de casi cien años. Por aquel entonces vemos cómo a los relojes de bolsillo se les denominaba "cronómetros", en realidad se usaba como sinónimo ya que el cronómetro en sí tardaría bastante en hacerse popular.

Nuevo IWC Portuguieser Perpetual Calendar 42

Seguimos con las novedades de relojería para este año, y en esta ocasión os traemos la última creación de IWC, el Portuguieser Perpetual Calendar 42. Se trata de un reloj con calibre automático, que ofrece 60 horas de autonomía, y calendario perpetuo con el extra de fases lunares. El calendario es, obviamente, el elemento principal del reloj, y por ello lo ocupan tres subesferas (bueno, en realidad dos subesferas y el contorno de la inferior) dedicadas al día del mes (31 en rojo), nombre del día de la semana (sin diferenciar el domingo en rojo, una pena), e indicador de meses.

La caja, de 42,4 mm de diámetro, se puede elegir en acero o en oro, y en todas ellas el cristal es de zafiro, tanto en el frontal como en el reverso. Además existe una versión Boutique del mismo, con una caja de mayor tamaño, siguiendo la moda actual, de 44,3 mm, en Armor Gold, y que tiene el extra de una autonomía más generosa, ni más ni menos que de 7 días.

Novedades Montblanc para 2020

En una época normal, la presentación de las novedades de Montblanc se habría llevado a cabo en el salón Watches & Wonders, que celebraría en Ginebra (Suiza) la Funcación de la Alta Relojería. Pero en esta edición 2020 el evento fue cancelado debido a la COVID-19, así que frente a la pandemia la firma de lujo ha tenido que arreglárselas como ha podido para dar a conocer su nueva línea de relojes. Línea que encabeza el 1858 y el Heritage, que beben de la estética de los años 1920 y 1930, con dos cronógrafos manufactura de Minerva, la firma de Villeret adquirida por Montblanc en el año 2007. La línea Star Legacy se inspira, por su parte, en los ambientes cosmopolitas y urbanos típicos de la casa de Hamburgo.

Además, tenemos el 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 100, un modelo cronógrafo de carga manual con escalas taquimétrica y telemétrica, que llega en una caja de titanio con un tamaño de diámetro de 44 mm., fondo de esmalte azul "grand feu", y cristal de zafiro tanto por delante como por detrás. Está certificado por el Montblanc Laboratory Test 500. Este es el modelo que podéis apreciar sobre estas líneas. A continuación, os ofrecemos el resto junto con una descripción de cada nuevo modelo.

Nuevos Breitling Superocean Heritage 2020

Terminamos este repaso a las novedades de Breitling con el Superocean Heritage, otro cronómetro con certificación COSC, automático, con caja de 42 mm en acero, y resistente al agua 100 metros. El bisel, además, es de tipo rotatorio unidireccional.

De este modelo se lanzan además las ediciones limitadas Superocean Heritage '57, con vistosas correas o milanesas, e índices de colores muy al estilo Swatch.

Nuevos Breitling Chronomat B01 42 2020

Continuando con las novedades de Breitling para este 2020, os presentamos ahora el Chronomat B01 42, un modelo automático con cronógrafo certificado COSC, resistente al agua 200 metros, y con pulsera de acero tipo Rouleaux. Tiene una reserva de marcha de 70 horas. Hay versiones especiales, entre ellas una Bentley (en verde) y una con la bandera italiana, en una edición limitada para la Frecce Tricolori, una patrulla de acrobacia aérea de Italia.

El actual Breitling Chronomat B01 42 se inspira en el histórico Chronomat aunque, como se suele decir, "cualquier tiempo pasado fue mejor" (y nunca mejor dicho), ya que cualquiera diría que son de líneas parecidas.

Nuevos Breitling Navitimer Automatic 35 2020

A falta de Baselworld, y con la pandemia azotando el mundo, las marcas relojeras presentan sus novedades un poco "como pueden". Tal es el caso de Breitling, que ha empezado a lanzar "a diestro y siniestro" sus últimas realizaciones, en un intento por hacerse un hueco entre las noticias de actualidad que hablan muy poco de relojes, y mucho de otras cosas..., más importantes.

A pesar de su apariencia masculinizada, el Breitling Navitimer Automatic 35 es un reloj para mujer, con certificación COSC para su cronómetro, piedras en los índices, y simulación de pedrería en el bisel. Con una caja de 35 mm., están realizados en acero, se ofrece también en oro y acero o, para las más pudientes, en oro. Incluye la habitual regla de cálculo giratoria, que de poco les servirá, pero adorna.

Tu máquina de Anticitera particular

Hay personas que cuidan y trabajan en cualquier lugar con sus máquinas mecánicas de coser. Al contrario que las manuales, pueden realizar sus labores en cualquier aldea remota o pueblo, sin depender de la electricidad ni de más elementos que una robusta máquina de hierro con engranajes, los cuales solo requieren una buena lubricación de cuando en cuando para ponerse a funcionar.

En pleno siglo XXI, con el auge de la informática, otros prefieren volver al pasado y mantienen, cuidan, reparan y trabajan con viejas máquinas de escribir. Hay incluso escritores que siguen realizando su labor en su cuarto, con el sonido renqueante de las varillas y robustas teclas de una máquina de escribir mecánica. Sin tener que apagar, esperar a que arranque o encenderla. O depender de enchufe alguno o de baterías que más pronto que tarde acaban de adorno y sin capacidad ninguna de carga.

Por fin una correa digna de un G-Shock

Casio asegura - y así es - que los GA-2000 son los primeros G-Shock con correas intercambiables. No solo eso: con correas con sistema de cambio rápido. Hasta ahora, las correas de los G-Shock no solo no tenían cambio rápido, sino que su trasera se encuentra tan sumamente incrustada y a presión con las asas, que ponerla o retirarla - en algunos modelos más que otros - es una tarea ardua y difícil.

Salvo los modelos con correas de nylon (como los GLS-5600), en los cuales sí que podemos cambiarles la correa fácilmente, en el resto es bastante complicado hacerlo. Claro que en los modelos de nylon la correa hace uso de adaptadores, y el problema por tanto permanece, solo que se traslada ahora a esos adaptadores y tendremos la complicación cuando nos veamos en la necesidad de sustituirlos. Porque son muy difíciles de encontrar.

La joya de la corona de Casio

El pasado mes de octubre, Casio puso en venta lo que supone el primer digital con caja de acero de la marca nipona en muchos años. Es cierto que en el año 2000 Casio comercializaba sus Edifice digitales en acero, y que el año pasado, más o menos a mitad de año, lanzaba sus modelos de metal con bisel también metálico (con almohadillas de absorción de impactos de resina, no obstante) bajo su submarca G-Shock, los GMW-B5000. Pero para encontrar un digital old-school en Casio dentro de su gama baja o de acceso, tenemos que irnos ni más ni menos a los años ochenta, cuando los W-31, o los W-780, campaban a sus anchas.

En realidad, podríamos decir que, a excepción de sus TGW-100, BGR-100, BGT y familia, de principios de los noventa (que no eran old-school, pero sí digitales), Casio llevaba casi veinte años sin tener un digital de este tipo. Casi nada.

Estilo: ¿correa roja con fondo negro? (Y los problemas de las correas actuales de los relojes)

Tras haberos mostrado en Duraderos varios modelos de correas para vuestros relojes, hoy os traemos una de las más exclusivas, atractivas y elegantes del fabricante Diloy, la Diloy Elite 402, en concreto la 402-08-20, una variante roja oscura o carmesí de la que me enamoré casi al instante.

La particularidad de estas correas es que, aunque tienen un grabado que imitan la piel de cocodrilo, en realidad son de vacuno (en Diloy no ocultan nada, y como podéis observar, nos adjuntan una muestra de la piel utilizada en su fabricación, para que veamos las partes, texturas y grosores, prendida en la misma hebilla de la correa). Esto tiene varias ventajas, como un precio competitivo, que se aprovecha el cuero de las vacas (la piel) que se matan para carne, y que podemos llevar la estética de las correas de cocodrilo, si es que ese acabado nos agrada más. En Diloy las verás etiquetadas con la denominación "IMIT COCO" ("imitación cocodrilo"), la verdad es que "imitación" es una palabra un poco fuerte, y en cierto sentido a muchos les sonará como "falsificación", más aún en el mundo de la relojería, donde muchas imitaciones de relojes son eso, falsificaciones. Por lo tanto, pienso que la definición correcta sería más bien "estética de cocodrilo", y de hecho en la página de las mismas en su fabricante las vemos como "grabado cocodrilo", un término que se atañe mucho mejor a lo que son.

La tomadura de pelo de los relojes Woodenson

No me atrevo a llamarlo "falsedades" ni "mentiras", pero bueno, que cada uno le ponga el término que considere más apropiado. Porque leo, no sin un cierto e incontenible asombro, cómo tres señores zaragozanos aparecen hoy en el diario Heraldo lanzando a bombo y platillo que han facturado más de un millón de euros vendiendo relojes de madera y que, junto con sus socios chinos han lanzado un homenaje a Casio que ha batido récords de ventas y se les ha agotado la tirada (un homenaje, por cierto, pero a 50 €, claro, no a los 10 € que cuesta el original).

Hay un refrán español que viene muy bien al caso, que dice que "hasta el más tonto hace relojes de madera", ya veis, ni que fuera expresamente creado para la ocasión. Pues sí, en efecto, eso parece ser. Guti hablaba precisamente hace poco de ello en su blog, y lo explicaba con pelos y señales y, honestamente, yo prefiero hacerle más caso a la publicación La Bitácora de Guti, que a un diario, por muy "Heraldo" que se llame que parece que de documentarse y de investigación a la hora de redactar reportajes, no saben mucho.

Por qué Casio es tan diferente a todas las demás (y hace estas cosas tan inexplicables)

Ir de "premium" es una cosa, parecerlo otra distinta, y serlo otra aún más distinta, diferente y difícil. Si la última extravagancia que vimos de G-Shock fue su modelo G-D5000 realizado en oro macizo de 18 kilates, y del cual sólo se fabricarán (y venderán) 35 unidades, ahora nos encontramos con la noticia de que ya se han desvelado casi todas las tiendas en donde se podrá adquirir este reloj (decimos "casi", porque la de Emiratos Árabes aún no se ha dado a conocer). Una de estas tiendas estará en Hong-Kong, habrá otras dos en Singapur, y una cuarta en Taiwan. En total serán cinco tiendas que, como veis, están situadas en los lugares con más dinero del planeta (es curioso que un país como China, en donde hay tantas personas en condiciones de trabajo precario y de vida muy difíciles, haya también multimillonarios con tanto dinero).

Pero volvamos al asunto: decíamos que Casio quiere parecer con estos reloj una marca "premium" pero, como siempre suelen hacer, patinan hasta en lo más básico.

Cómo hacer resurgir una marca sin aparente valor

Me ha llamado la atención el modelo Torpedo Pirata Chrono Day Date de Cuervo y Sobrinos, un reloj que, por cierto, es espectacular se mire por donde se mire. En el frontal, bajo la etiqueta de la marca, vemos el año de 1882 y, bajo el fechador, la palabra "Habana". En efecto, la firma de relojería tenía su sede en una tienda de La Habana (Cuba), pero ya desapareció hace mucho. Lo que me ha llamado la atención es esa fecha, de 1882, y los artificios que usan algunas marcas para evocar su historia y su pasado, aunque no tengan ya nada de ambas cosas. Cuervo y Sobrinos es un ejemplo de todo ello, vendiendo relojes de alto lujo y gran refinería - como puede verse -, pero con una marca que pillada un poco "de refilón", puesto que este Torpedo Pirata mismo no tiene ni un movimiento de la casa (su maquinaria es una Valjoux 7750).

Cuervo y Sobrinos era una firma de relojería que nadie daba ni un céntimo por ella, tanto es así que la marca se mantuvo solitaria, sin dueño y caducada durante muchos años - desde principios de los cincuenta -, hasta que un día 3 de septiembre del año 1997 un empresario italiano, Salvatore Musumeci, la redescubre y decide adquirirla. Este señor era un hombre especializado en colecciones de joyería y relojería, específicamente dedicado a objetos antiguos (anticuario).

El reloj que funciona sin parar desde 1522

Me he enterado que en el almanaque Bertrand del año 1963 aparece un pequeño artículo donde se nos habla de un reloj que fue instalado en la ciudad de Perth, en Australia, en el año 1522. Sin más referencias que el haber sido fabricado - al parecer - en Inglaterra, Bertrand nos dice que desde entonces no ha dejado de funcionar.

Me he puesto a buscar arduamente - o al menos todo lo arduamente que he podido - y lo cierto es que no he encontrado ninguna referencia a ese reloj. Aparte del almanaque mencionado, no parece haber otro sitio donde uno pueda constatar semejante "hazaña". Ahora bien, conviene tener en cuenta varias cosas.

A Frederique Constant le van muy bien las cosas (amplía su fábrica en Ginebra)

Con el objetivo de pasar de las 160.000 unidades actuales, a las 250.000 en los próximos cinco años, la firma relojera helvética Frederique Constant ha inaugurado una nueva factoría en los alrededores de Ginebra (concretamente en Plan-les-Ouates) que es, además, donde suelen también establecerse muchas otras firmas de relojería de gama alta.

Por el nombre podría considerarse que Frederique Constant lleva mucho tiempo en el mercado, pero ni mucho menos. En realidad - atendiendo a la amplia historia que suelen tener otras firmas relojeras - solo llevan haciendo relojes desde 2004, habiendo realizado hasta la fecha 29 calibres.

Lo difícil que es ser duradero

Me considero una persona que cuida bastante de las cosas. Eso quiere decir que busca los objetos bien construidos y de calidad. No tienen por qué ser de marca ni caros, aunque últimamente, por desgracia, hay pocas alternativas de este tipo fuera de los artículos elitistas. Hay objetos baratos, pero muy malos, y hay objetos con calidad, pero muy caros. Se ha perdido en gran medida el término medio: objetos bien hechos, y competitivos en precio. Lo que conocemos como "prime".

No es que me guste estar apegado a los objetos, me gusta cambiar y experimentar cosas nuevas, como todos, pero si encuentro algo que pueda usar y que a la vez me pueda servir durante largos años, lo aprecio.

"Marcando el tiempo": la difícil profesión de relojero

Ricardo Suárez-. Muy buenas, estamos una edición más en "Marcando el tiempo", vuestro programa dedicado a la relojería, os saluda Ricardo Suárez, y vamos pasar los próximos minutos charlando con nuestro invitado habitual, Mateo Salazar, sobre relojería. Bienvenido.

Mateo Salazar-. Hola, muy buenas Ricardo.

Ricardo Suárez-. Hoy vamos a hablar sobre el oficio de relojero, que es un oficio que podríamos decir que está en peligro de extinción, o casi que ha desaparecido, ¿no?

Mateo Salazar-. Sí, el oficio de relojero era un oficio bastante admirado, no sé si deseado, teniendo en cuenta que era un oficio bastante difícil, además de sufrido, pero sí que despertaba pasión entre muchas personas. Había grandes maestros relojeros en España, y poco a poco eso ha ido desapareciendo. Se mantiene bastante en los países en vías de desarrollo, como otros oficios artesanales, pero también está en vías de extinción.

Son oficios que, con la llegada de la tecnología, se han ido eliminando, o abandonando, y es una lástima pero es así. Se hicieron unos relativos esfuerzos a nivel de formación, incluyendo uno de los sectores de la relojería entre los programas de Formación Profesional, pero a pesar de que se encuentra en el organigrama, y que en teoría se puede estudiar, yo no he visto todavía en ningún sitio, aparte de en academias que puedan ofrecer puntualmente cursillos de este tipo, no he visto ningún sitio, repito, donde lo ofrezcan. Ningún centro de estudios oficiales, me estoy refiriendo.

¿Tiene sentido en estos tiempos un reloj de cuarzo?

Mientras me ponía esta mañana el reloj mecánico, me preguntaba sobre la ventaja que suponen estos relojes frente a los habituales a pilas, y la falta de sentido, en parte al menos, que es a día de hoy usar relojes de cuarzo. Con la popularización de los smartphones, el que llevemos un reloj no se ha vuelto algo básico ni imprescindible, como antaño. A eso hay que añadir que las pilas, baterías o acumuladores que incorporan ensucian y dañan el planeta (en su fabricación y en su eliminación como material de deshecho), sin ninguna necesidad. Es decir, no es como antiguamente, que solo se podía usar un reloj y no había alternativa, pero ahora sí las hay.

Si a eso añadimos que la mayoría de relojes de cuarzo que se venden, en sus variante analógicas, tienen unas pilas de dos o tres años de duración, la falta de coherencia aumenta. Por un lado, el teléfono móvil ya lo recargamos a diario, y ya enviamos a la basura baterías suficientes con ellos, no es lógico aumentar ese tipo de elementos añadiendo pilas botón como consumibles.

Nuevos modelos con detalles vintage de Seiko

Seiko lanza al mercado tres nuevas variantes de relojes analógicos, lo cual no sería una novedad en sí, pero todos comparten una curiosa estética "vintage" (gracias a los cobrizos en sus detalles) que merece la pena mencionar. El SSA383K1, con subesfera de 24 horas entre las 10 y las 11 es, por lo relativamente inusual de su diseño, uno de los más llamativos y extravagantes, y sin lugar a dudas uno de los más bonitos de esta nueva colección. Es un modelo con calibre automático, caja de acero y una bonita ventana fechadora en inversión también en una posición un tanto curiosa - y llamativa -, a las 4. Su precio es de 290 €.

Una variante más simple, de cuarzo - pero también cara para lo que es el reloj - es el Seiko SUR285P1, también con caja de acero, y con doble ventana de fecha a las seis. Su precio es de 245 €.