El reloj que funciona sin parar desde 1522

Me he enterado que en el almanaque Bertrand del año 1963 aparece un pequeño artículo donde se nos habla de un reloj que fue instalado en la ciudad de Perth, en Australia, en el año 1522. Sin más referencias que el haber sido fabricado - al parecer - en Inglaterra, Bertrand nos dice que desde entonces no ha dejado de funcionar.

Me he puesto a buscar arduamente - o al menos todo lo arduamente que he podido - y lo cierto es que no he encontrado ninguna referencia a ese reloj. Aparte del almanaque mencionado, no parece haber otro sitio donde uno pueda constatar semejante "hazaña". Ahora bien, conviene tener en cuenta varias cosas.

Todo ha cambiado para no cambiar nada

Antiguamente acudía a las tiendas para comprar cintas de casette. Luego, hacía lo mismo con los disquettes, yendo a una pequeña tienda donde tenían una de las mejores marcas y más competitiva en calidad/precio (hoy la marca sigue existiendo, pero en manos de otra compañía y sus productos son muy defectuosos). Hoy voy a por pendrives o memorias USB. Al final, lo único que ha cambiado son mis años, y que los precios son mucho más caros.

Pero bueno, sí es verdad que han cambiado detalles que puede que pasen desapercibidos a los jóvenes clientes de ahora. Porque hoy hay menos tiendas, estos productos tienden más a adquirirse por Internet y, además, su calidad, por lo general, es peor. Difícil es encontrar uno de estos dispositivos de grabación que esté hecho en Alemania (como los antiguos Basf), en Holanda (como las antiguas PDM), o en algún otro país europeo.

La durabilidad de la relojería mecánica

Leyendo un reportaje de relojería, en donde se entrevistaba a un periodista del ramo, a éste le hacían la "original pregunta" de qué tienen de ventaja los relojes mecánicos respecto a los de cuarzo, por qué la gente los sigue utilizando. El periodista (que también es escritor de libros de relojería) contestó que un reloj mecánico puede no ser tan preciso, puede necesitar un mantenimiento cada cinco años, pero mientras uno de cuarzo cuando se le acaba la pila (o atrasa, o adelanta...; ¿quién le hace mantenimiento a uno de cuarzo? ¡Nadie!), se tira al vertedero, uno mecánico puede seguir funcionando cien, doscientos años...

Es cierto, hay relojes mecánicos muy antiguos que siguen funcionando, incluso se pueden restaurar. Recordemos el caso de Vostok, o los indios de HMT, cómo, cuando sus fábricas comenzaron a cerrar y empezaron a ser buscados y apreciados (y a escasear en el mercado), hubo -y aún hay- gente que los restaura, o los "adecenta" ("refurbished"), y los vuelven a vender.

La sinrazón de seguir comprando productos chinos

Durante estas semanas que he estado dedicándome a un nuevo proyecto editorial, he ido cayendo en la evidencia de que, en realidad, marcas de renombre en relojería y que tengan detrás unos empleados haciendo un producto artesanal, no hay muchas. Por lo general sabéis que aquí defendemos unos productos que sean consecuentes con el medio ambiente y la sociedad, de lo contrario el legado que estamos dejando a las generaciones futuras es muy peligroso: acabarán todos teniendo que emigrar a países asiáticos, trabajando dieciocho horas al día por un par de dólares a la semana, y viviendo hacinados en cuchitriles. Seamos honestos: cada vez que pisas una tienda "de los chinos", haces una compra el Aliexpress o comprando productos de allí, estás llevándole tu dinero a un chino y quitándoselo a un español. Tal vez te importe un rábano, y tal vez pienses que tus compatriotas se lo tienen merecido, pero puede ser que se lo estés quitando a alguien de tu familia, a tus propios hijos, condenándoles a un futuro en donde el trabajo esclavo y en condiciones infrahumanas esté a la orden del día.

Algunas personas me dicen que yo proclamo todo esto, pero luego tenemos blogs de electrónica donde la mayoría de productos provienen de China. Conviene aclarar eso: que son productos electrónicos. Y trataré de explicar la diferencia intentando no extenderme demasiado.

El curioso caso de "los smartwatches españoles" hechos en China

Tanto Bitácora Guti como Revista Relojes han ido publicando sendos artículos de investigación sobre el supuesto smartwatch español, un reloj de la marca Aviador (Grupo Ayserco) que, según asegura dicha marca, ha sido realizado "por maestros relojeros" españoles, y el cual ha supuesto una inversión de nada menos que 350.000 € para su desarrollo.

En ambos reportajes (que podéis consultar accediendo mediante los links del principio de este post) se nos muestra una realidad bien diferente: el Aviador SmarTTime de Ayserco ni está hecho en España, ni cuesta el mismo dinero. Lo cierto es que son unos relojes fabricados en China cuyo precio de mercado ronda los 20 €, que Aviador vende en España por más de 100 €. Parece ser que la mayor inversión que han hecho desde "los maestros relojeros españoles" ha sido ponerles el logotipo de las fuerzas armadas. Una gran innovación, sí.

| Redacción: Duraderos.blogspot.com

Número 08 del magazine "Revista Relojes"

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Contenido:
Número especial dedicado al Zenith El Primero y su historia.

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Así es una "Ligth box", "la caja de luz"

Probablemente muchos de vosotros habréis visto en algunas tiendas esos curiosos paneles luminosos con letras, un poco al estilo de los relojes "de persiana" (más conocidos como "relojes flip"), pero pudiendo personalizar los paneles. Resulta un adorno bastante atractivo cuando queremos hacer referencia a algo especial, bien sea un producto, o una ocasión (o fecha).

Existen diversas variantes según el fabricante, y la que os mostramos aquí es la realizada por Zebra, de origen chino. Es una caja luminosa que podemos adquirir en tres tamaños: una compacta, la media (que veis en las imágenes), y un tamaño grande.

Número 04 del magazine "Revista Relojes"

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50 millones de relojes Longines

Ése es el hito al que han llegado los de Longines, ya que acaban de anunciar que desde la manufactura suiza ya se han producido 50 millones de sus relojes. Curiosamente, hace unos meses G-Shock anunció que habían llegado a los 100 millones de ventas, si tenemos en cuenta el precio de los modelos de Longines comparándolo con lo que cuestan -o costaban, hasta los G-Shock Premium, claro- un G-Shock, la cifra alcanzada por Longines es meritoria.

Claro que también hay que introducir en la ecuación otra importante variable, y es que Longines tiene casi dos siglos de existencia -se fundó en 1832 en Saint-Imier, Suiza, por Auguste Agassiz-, mientras que G-Shock apenas acaba de pasar de los 35 años.

Cómo hacer resurgir una marca sin aparente valor

Me ha llamado la atención el modelo Torpedo Pirata Chrono Day Date de Cuervo y Sobrinos, un reloj que, por cierto, es espectacular se mire por donde se mire. En el frontal, bajo la etiqueta de la marca, vemos el año de 1882 y, bajo el fechador, la palabra "Habana". En efecto, la firma de relojería tenía su sede en una tienda de La Habana (Cuba), pero ya desapareció hace mucho. Lo que me ha llamado la atención es esa fecha, de 1882, y los artificios que usan algunas marcas para evocar su historia y su pasado, aunque no tengan ya nada de ambas cosas. Cuervo y Sobrinos es un ejemplo de todo ello, vendiendo relojes de alto lujo y gran refinería - como puede verse -, pero con una marca que pillada un poco "de refilón", puesto que este Torpedo Pirata mismo no tiene ni un movimiento de la casa (su maquinaria es una Valjoux 7750).

Cuervo y Sobrinos era una firma de relojería que nadie daba ni un céntimo por ella, tanto es así que la marca se mantuvo solitaria, sin dueño y caducada durante muchos años - desde principios de los cincuenta -, hasta que un día 3 de septiembre del año 1997 un empresario italiano, Salvatore Musumeci, la redescubre y decide adquirirla. Este señor era un hombre especializado en colecciones de joyería y relojería, específicamente dedicado a objetos antiguos (anticuario).

¿Cuales son los relojes con el mantenimiento más barato?

No solamente tiene que ver el gusto, la preferencia por la marca y el precio en nuestra decisión de adquirir un reloj sino que, además, también tiene que ver el precio que nos va a costar mantener ese reloj. Hemos oído muchas veces quejas de personas que descubren, no sin cierto desasosiego, que llevar a la relojería para realizarle el mantenimiento a su modelo de reloj resulta más caro que adquirir otro nuevo. O mejor dicho: en unos pocos meses, habrán gastado más que si hubiesen comprado otro.

Muchas marcas ocultan este tipo de información con todas sus fuerzas (Rolex, por ejemplo, no deja que estos precios se hagan públicos), mientras que otras incluso dejan que cada SAT decida un poco lo que quiere cobrar. Aquí vamos a poner un listado atendiendo, por tanto, a los precios oficiales que las marcas les hacen cobrar a los servicios de reparaciones.

Gronefeld con mecanismo de remontador

El remontador ("remontoire", del francés "remonter", "dar cuerda") es un mecanismo que también se denomina "de fuerza constante", y que se encarga de recoger nuevamente la energía el tren de engranajes del reloj para impulsar el escape y corregir o reducir la pérdida de energía por fricción. Este modelo de Gronefeld (Grönefeld), el 1941 Remontoir, es un buen ejemplo de ello que, además, podemos ver el trabajo de este tipo de mecanismo de manera gráfica y a simple vista, a las nueve. Cada ocho segundos, el sistema enrolla un pequeño muelle en espiral para aumentar la precisión del mecanismo, debido a -según el tipo de reloj- diferentes aspectos: inclemencias del tiempo sobre las agujas en los relojes de las torres o que estén al aire libre, o como en este caso en el Gronefeld 1941 Remontoir, la disminución de la fuerza a medida que se agota la energía del resorte enrollado. También causan inexactitudes pequeñas variaciones en los trenes de engranajes, o en la lubricación (densidad, temperatura, acumulación...).

Con un remontador se intenta que el escape se aísle del resto del movimiento, aplicándole una única y constante fuerza al mismo de tal forma que varía lo menos posible: el mencionado remontador. Así, cualquier variación no pasa al escape, ya que la fuente de energía principal se va al remontoire. En el Gronefeld 1941 Remontoir el sistema se recarga de la fuente principal cada ocho segundos, pero según el sistema pueden tener intervalos mayores. La precisión se incrementa además por el propio mecanismo, que funciona a grandes rasgos como un regulador, puesto que su rebobinado promedia cualquier variación en la velocidad del reloj por la fuerza del remontador. Dicho de otra forma: si al final del rebobinado el mecanismo se hiciera más lento, se recuperaría al principio de la siguiente recarga. Al ser los ciclos más pequeños, esta apreciación sería menor en el tiempo que en un reloj de remonte o mecánico convencional, donde iría atrasado durante más tiempo al final del día (o al final de su carga).

Publicidad antigua de relojes

Viceroy referencia 47551-95, cronógrafo con correa de caucho y apliques sólidos de acero en la correa, con caja y bisel con tratamiento IP rosa e IP negro, de la colección Fernando Alonso.

| Redacción: esRevistas.com / esRevistas.blogspot.com

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¿Alguien se sorprende? La actualización de Android solo servirá para los nuevos smartwatches

El pasado mes de mayo se anunciaba por todo lo alto una nueva actualización de Android Wear, el sistema operativo de la mayoría de relojes inteligentes. En ella, sin llegar a ser algo demasiado escandaloso en cuanto a contenido, se mejoraba y enriquecía bastante la experiencia de usuario, se mejoraba su seguridad, y se le daba soporte a altavoces, micrófono y Wi-fi. Todo esto está muy bien pero... Pero tendrás que comprarte un reloj nuevo. La Android Wear 2.0 no soportará smartwatches antiguos, así que tu relativamente reciente (y caro) Moto 360 o LG G Watch con el Qualcomm Snapdragon 400 SoC podrás tirarlos a la basura.

En todo caso tampoco te preocupes, en el colmo de la desvergüenza (no se como calificarlo, la verdad), Motorola ha declarado que no dará soporte para la actualización -porque obviamente no la soporta-, y LG ha ido más allá y ha dicho que no tenían planes de actualizar sus relojes a la nueva versión de Android. El colmo del despropósito ha sido Samsung, que ha venido a decir "que pasa de todo" y que no tienen ningún interés en desarrollar nuevo hardware para que su Samsung Gear soporte e incluya el Android Wear nuevo.

Pues ale, pues bien. Todos los que habéis comprado estos "trastos" ya sabéis qué hacer con ellos ahora. Bonitos pisapapeles van a quedar. Y esperad, que el próximo en caer será el WSD-F10 de Casio. Y la gente soltando 500 € por él... En fin.

| Redacción: Duraderos.com

Número 05 del magazine "Revista Relojes"

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Contenido:
- Exposición "10 years of Swatch Art".
Hasta el 24 de octubre, Swatch celebra los 10 años de colaboración con el mundo del arte.
- Nuevo Polar Grit X PRO.
El reloj inteligente "premium" para actividades al aire libre.
- Nuevo Nixon Spectra.
Live forever.
- Reacción en cadena.
"Sofía", el nuevo reloj con brazalete de Armitron.
- Star Wars Edición Especial de Citizen.
Un modelo para los adictos a la saga, pero con muchas carencias.
- Nuevas colecciones de FreeStyle.
La compañía americana intenta regresar a sus inicios.
- Swatch 1984..., con lo último: Bioceramic.
- El reloj más delgado de Suunto.

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Más relojes de ejecutivos: Borja Sekulits, de DS Automobiles

El pasado mes de abril Borja Sekulits fue nombrado máximo responsable de la marca de lujo DS, en el marco de la remodelación de las marcas que, la llegada de Opel a PSA, propició (y que dio lugar al Grupo Stellantis). Así, Sekulits fue nombrado director de la firma DS Automobiles para Iberia (España y Portugal).

En la muñeca del nuevo ejecutivo vemos lucir con orgullo un reloj mecánico IWC, en concreto se trata de un IWC Aquatimer, con un precio de mercado que ronda los 5.000 €. Como ya pudimos comprobar, en el mundo del automóvil se mueve mucho, muchísimo dinero, y sus más altos ejecutivos parece que prefieren los relojes mecánicos de lujo, cuanto más elitistas y exclusivos, mejor.

Nuevo Montblanc 1858 Cronógrafo Split Second Edición Limitada 18

En una reinterpretación del histórico reloj cronógrafo militar Minerva de 46 mm, de la década de 1930, y equipado con el calibre original 19-09CH, el nuevo Montblanc 1858 Cronógrafo Split Second Edición se presenta en una exclusivísima edición limitada a 18 ejemplares, todos con una caja de oro de 18 kilates producida con un innovador acabado denominado Lime Gold, que hace referencia a su color verde/amarillo pálido, y que es, además, la primera caja de este tipo en Montblanc. Este acabado se ha logrado con una aleación de oro de 18K (un 750%), la incorporación de plata (238%) y de hierro (12%). La firma de la famosa montaña ha querido, con ello, darle un aspecto "añejo" al reloj.

Otro detalle de refinamiento es el aspecto tridimensional de sus numerales, logrado por sus proporciones y elevaciones de día, y por su iluminación de noche. Para lograrlo, los números han sido tratados con Super-LumiNova a través de un proceso patentado que encapsula el material luminiscente en forma de bloque en los contornos. Eso no es todo, el cristal frontal ha sido sometido a un tratamiento de anti-magnetización en el interior del compuesto del zafiro, con la intención de ofrecer una mejor precisión de las manecillas y de los dos punteros de segundos del cronógrafo, impidiendo que campos magnéticos los alteren o "retengan" momentáneamente.

Por qué el personal de líneas aéreas no lleva G-Shock ni Baby-G

Estaba leyendo el manual de uniforme de algunas líneas aéreas y la verdad es que son muy estrictos. Por ejemplo, los pantalones tienen que estar a 25 mm. del suelo (nunca pueden tocar el suelo), y todos y cada uno de sus elementos están pensados hasta el mínimo detalle. Así, los abrigos pueden llevarse abrochados completamente o desabrochados, pero si van a abrochados, el cinturón siempre tiene que ir también abrochado, y nunca colgando o formando un nudo. Por eso entre el personal que viste abrigos, nunca veréis cinturones "colgando". En el caso de las mujeres son más estrictos: de ir desabrochado, aunque el abrigo también lo esté, el cinturón tiene que estar entonces abrochado o atado a la espalda. Otro detalle es que nunca deben llevarse los abrigos sobre el hombro. Toda esa ropa de abrigo (incluyendo bufandas) no deben llevarse junto a maquinaria, aunque haga frío (por razones de seguridad).

A veces las normas incluyen también el tiempo en que una prenda debe llevarse. Por ejemplo, los chalecos deben estar totalmente abotonados desde el despegue hasta la preparación para el aterrizaje.

Sesenta robots sustituyen a más de seiscientos empleados

El gobierno chino tiene un plan para acabar con la mano de obra esclava, cosa que esperan hacer de aquí a 2025. Y no es perseguir a las industrias con más penas y multas, o un mayor control sobre las mismas, no. La solución pasa por incorporar más robots que sustituyan a los trabajadores.

Y es que, como desde múltiples medios de comunicación se viene diciendo, la revolución de la robótica es algo imparable y, si esto sigue así, al escasear el trabajo tal vez se debería pensar en una renta (la llamada renta universal) para los que quieren pero no encuentran trabajo. De hecho, para todo el mundo, ya que el trabajo lo harían los robots.

El mercado de los móviles low-cost a examen: los otros "clónicos" de Telefunken

Mi lucha por desenmascarar móviles "chinorros" me ha llevado a descubrir resultados insospechados, algunos verdaderamente llamativos.

Por ejemplo, he podido confirmar que, al igual que la mayoría de relojes digitales (a excepción de Casio y Timex, que son manufactura propia), en estos teléfonos móviles ocurre que los produce un proveedor chino, y luego los remarca. Es decir, internamente es el mismo móvil que puedes encontrar una vez llamado de una manera y, otras, de otra. Son móviles tan fáciles de adquirir que incluso los llegan a vender bajo marcas de tiendas, así nos encontramos con móviles de este tipo comercializados (y con marca) como Haier, o directamente a través de los operadores, como Orange o Vodafone.